Faire soi-meme sa vidange

Rien ne dépasse.

Pour la clé je l'ai bien vérifié son réglage entre chaque pièce (sauf si dans le manuel les réglages sont faux), et elle avait déclenché à un serrage qui ne semblait pas absurde.

Au démarrage il y a un puissant jet d'huile dans le filtre, ou c'est anormal qu'il y ait une poussée sur le filtre?

Edit pour seblob: c'est des vis d'origine, il y en a deux.
Merci pour ta technique, par contre ça demande de l'outillage que je n'ai pas, faudra peut être que j'achete ça... En soudant un outil dessus, vous pensez que ça peut marcher? (de mémoire je crois que j'ai eu la bonne idée de mettre du frein filet sur chacune des vis... )


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Pas simple, petit diamètre donc pour l'extracteur il faut bien percer au centre de la vis cassée ! Dommage qu'il y ai de frein-filet...
Sinon perçage un peu plus gros bien dans l'axe de la vis et mise en place de filets rapportés.
Mais pour les 2 façons ce n'est pas hyper simple.

Sinon perso pas de frein-filet pour ces vis là et serrage au feeling alu/acier.

Le "boulon" que l'on voit à gauche de l'image, j'ai l'impression qu'il y a une fêlure à droite de ce boulon

Pour al clé dynamométrique, çà dépend du modèle, mais normalement une clé dynamométrique est sensé ne pas ètre géniale dans ces valeurs extrêmes (donc faudrait pas s'en servir pour serrer à la force mini ou maxi de la clé).

Et pour certaines le réglage d'origine est assez effrayant.
Certains se sont déja amusé à calculer via la longueur de la clé, qu'elle force il faut exercer en "tirant" dessus sur via un "peson" pour mesurer la force utilisée par une valeur donnée de déclenchement de la clé. Pour certaines clé, c'est assez juste, tandis que pour d'autres, y'a des réglages à faire d'office.

Là le truc à acheter çà serait un kit comme çà https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/set-d-extracteur-tivoly-diam-2-2-a-4-7-mm-11111021234-e1502454145

a utiliser avec un tourne à gauche comme çà https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tourne-a-gauche-diametre-1-a-12-mm-extracteur-m1-m12-peugeot-e1502459437

C'est juste pour "illustrer" donc c'est pas forcément ni le meilleur magasin ni le matos au meilleur rapport qualité/prix .

Pour le frein filet, t'as utilisé quel type au juste? Car si c'est du frein filet fort, il est sensé ètre non démontable sauf en le chauffant comme il faut .

Fred@, en effet y'a moyen aussi de monter deux filets rapportés, mais comme là il faut percer un micro poil plus grand que le trou d'origine , autant commencer par essayer de percer chaque vis d'un trou un peu plus petit que la grosseur des vis, et tenter de les extraires, le filet rapporté étant plutot à employer en cas d'échec de l'extraction.

A noter que perso il m'est déja arrivé de péter une vis dans son filetage, puis de péter dans la vis l'extracteur qui devait me servir à extraire la vis cassée

@seblob, on est d'accord sur l'ordre des tentatives de réparation et ton expérience malheureuse, c'est la pire des issues sauf si il te reste un peu de prise sur l'extracteur pour être pris par une pince étau qui pourrait être le recours ultime.... Après ché'pas...

@kyu, Si tu arrives à enlever les vis cassées, il reste à déterminer l'origine de la "surpression" afin de ne pas renouveler les dégâts

Tu m'as fait peur Seblob avec cette histoire de fêlure, sachant que la vis est sur le carter, donc une pièce qui n'a rien a voir avec le couvercle du filtre... Mais "tout va bien", c'est "juste" le revêtement qui a tendance à se décoller, j'ai déjà remarqué ça sur une autre pièce. Vive le Made In India.  

Ma clé fait de 2.26 à 22.6Nm. En tout cas je ferais à présent comme toi Fred, à la mano. Mon beau-père m'a dit aussi que du frein-filet pour des vis de cette taille ça servait à rien. Dommage de l'apprendre après les bêtises.

Le tourne-à-gauche ça sert juste à tenir l'extracteur?

Voici ce que l'immanquable Wikipedia marque, je ne sais pas si tu respectais ça pour éviter que l'outil casse:

Wikipedia a écrit:

il faut systématiquement faire tourner le porte outil d'un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc à gauche, après avoir avancé d'un tour à droite, ceci dans le but de casser les copeaux qui risquent de bloquer l'outil et de dégager les débris de coupe

Edit Fred: Pour moi j'ai classé ça sur les vis trop fragiles, que ce soit de ma faute ou de la qualité du metal.

Pour les outils nécessaires, prendre de la bonne qualité.

Si non on fait plus de mal...

Les infos de wiki s'appliquent pour l'utilisation d'un tourne à gauche et d'un taraud.
Pour l'extracteur il faut être constant dans la progression de l'extracteur dans le métal, ne pas revenir en arrière ce qui pourrait nuire a l'effet recherché, dévisser le corps de vis coincé. L'extracteur ayant une forme conique c'est ce qui coince l'extracteur et entraîne la vis en rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ces vis là.
Il faut pointer au centre de la vis a l'aide d'un marteau et d'un pointeau, des coups secs pour "casser" en même temps l'amalgame fait par le frein-filet, un peu comme pour dévisser une vie rouillée.
Quel type de frein-filet as-tu utilisé fort, moyen, faible ?
Il faut vraiment identifier l'origine de ton problème :
-Vis de mauvaise qualité cassée au moment du serrage au couple.
-Clé dynamométrique de mauvaise qualité ou faussée en terme de force de déclenchement, ce qui aurait étiré le corps de vis. On a l'impression que c'est ce qui est arrivé vu le bombage et le creux présents sur les 2 morceaux de la vis cassée. Mais c'est peut-être mes yeux.  
-Resserrage "pour valider que c'est bon" après prise du frein-filet fort si c'est ce produit que tu as utilisé.
-Surpression du circuit d'huile, mais je suis perplexe pour cet item.
-Un cumul de plusieurs de ces causes...
Si les explications ne sont pas claires, n'hésite pas appelle-moi.
Si d'autres personnes ont des idées, à votre bon cœur !  

Merci Fred.
Pour le frein filet, c'est du moyen, loctite243. A noter d'ailleurs que je me suis basé sur le manuel de réparation de la 2011, qui indique qu'il faut mettre du loctite, alors que dans celui de la 2013 ou dans le manuel utilisateur de la 2016 pas de frein filet indiqué. Même couple de serrage par contre.

Heureux dénouement de mon côté, j'ai réussi à extraire mes vis. Après avoir passé 2h dans les magasins ce matin pour trouver le matériel cité ci-dessus, je ne m'en suis servi au final que de la moitié.

Voilà comment ça s'est passé:
J'ai mis une bonne dose de dégrippant sur chacune des vis.
Puis quelques coup de pointeau pour préparer la perceuse. Un foret de 2.5, et c'est parti. A peine j'entame la première vis que je me rend compte que sous l'effet de la perceuse, elle tourne (elle continue de se visser). Je continue quand même à peu, jusqu'à voir que je suis en train de dévier et que je vais bientôt entamer le pas de vis du trou; je m'arrête pour éviter les catastrophes, dépité.
Et du coup, vu que la vis tournait un peu dans le mauvais sens, et qu'avec le pointeau et la perceuse j'avais créée un "accroc" sur le haut de la vis, j'ai pris un tournevis et commencé à dévisser. Une fois un peu sortie, j'ai pu terminer à la pince.
Pour la seconde vis, ça a été à peu près pareil, à part que j'ai eu plus de mal.
Bref, les vis ont été extraites, les pas de vis sont en bonne état.

J'ai tout remonté, remis le filtre, le capuchon,de l'huile, et actionné le démarreur... Et là miracle, la moto a démarrée!
Mon alternateur parait bon (je posterais là-dessus dans le sujet correspondant), et mon système d'huile aussi. Je la laisse en observation pour la nuit, voir si elle a des fuites.
En tout cas le couvercle du filtre ne semble pas poser de problème, les vis Castorama sont, semble t'il, plus résistantes que les KTM...

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Pour information sur la dimension des vis du capuchon de filtre à huile sur une Duke125 de 2016, ce sont des M5x16.

Génial !
Tu te sort d'un mauvais pas sans trop de galère, c'est cool !

Bonsoir les dukers,

Excusez moi de "déterrer" ce sujet vieillissant mais j'ai eu le même souci que Kyu, à savoir qu'une de mes deux vis (permettant la fermeture du couvercle du compartiment filtre à huile) s'est sectionnée seule suite à une vidange.

J'ai donc suivi les précieux conseils de Kyu, sauf que le résultat pour moi est bien décevant, la vis est extraite mais le pas de vis est mort et le trou est élargit.

Je me suis rendu chez mon concessionnaire qui a gardé la moto pour rechercher une solution mais la seule qu'il me trouve pour l'instant est d'acheter un nouveau bloc moteur (environ 1000€ avec montage)...

Je viens donc chercher de l'aide auprès de vous pour savoir si une quelconque idée vous passerait par la tête pour m'éviter cette note salée pour une vis.

PS : Je ne peux pas poster de photos pour l'instant car la moto est chez le concessionnaire mais d'après lui la situation est compromise : le trou est trop large pour re-tarauder, et il n'y a aucune autre solution que la visserie.

Merci d'avance.

J'oubliais, suite à la cassure de la vis la moto a été re-vidangé (pour permettre l'accès aux vis), ducoup la moto est chez le concessionnaire depuis bientôt 1 semaine sans huile moteur à l'intérieur est-ce grave? va-t-elle redémarrer normalement après remplissage?

Et enfin, le compartiment dans lequel se loge le filtre à huile est il indépendant du bloc moteur ou est il est solidaire? Car changer tout un bloc pour ça (...)

Bonsoir,
Il existe des filets rapportés qui permettent de réparer ce genre de panne, mais il faudrait au mieux voir ou mesurer le diamètre du trou taraudé ou ce qu'il en reste... Il faut de la matière pour pouvoir percer et insérer le filet rapporté, et surtout pas d'amorce de fissure dans le métal sur la partie fine.
Est-ce que ton concessionnaire est fiable? Car je pense qu'il connait cette solution mais qu'il estime qu'il n'y a pas assez de métal pour la mettre en place, à vérifier tout ça !
Pour le manque d'huile, je ne suis pas un expert mais je pense que le film d'huile est toujours présent, d'autres membres confirmeront ou pas ...
Oui le logement du filtre et le carter font partie de la même pièce de fonderie.

A la base, l'huile n'est pas là pour protéger les pièces de la corrosion, mais pour ne pas qu'il y ait de friction entre les pièces.

Comme le moteur n'est pas utilisé actuellement, la pellicule d'huile recouvrant les pièces devrait permettre au moteur de rester ainsi trés longtemps, tandis qu'on va espérer que la réparation serra faite dans pas trop longtemps (et pas un nouveau carter moteur).

Kyu parle plus haut de vis M5 de 16 mm de long , il faudrait savoir si le taraudage dans le bloc moteur est aussi court ou s'il est plus profond, car parfois si un vis de 16 mm a foiré le filetage du carter , avec l'épaisseur du capuchon du filtre, çà laisse quoi, 10 ou 11 mm dans le carter? Si une vis de 25 mm de long pouvait passer, ou plus, le filetage est donc bousillé devant, mais la vis se prend plus profond.

Sinon y'a moyen de tarauder pour monter une vis M6 , enfin des vis. Ou alors tarauder plus profond en M5 , ou non pas tarauder en M6 mais comme dit Fred@ installer un filet rapporté en M5 voir M6.

+1 avec tout le monde... il faut percer/tarauder à la taille supérieure, filet rapporté... enfin bref ce sont des choses que n'importe quel mécano digne de ce nom aurait du te proposer plutôt que de penser à remplacer le bloc moteur. Du grand n'importe quoi !!!  

Lorsque ce n'est pas possible faute d'avoir suffisamment de matière autour du logement de vis on peut utiliser des produits de réparation pour fonte d'alu bi-composants pour recharger les pièces endommagées qu'on peut ensuite percer et tarauder... un jour j'ai carrément recollé un bout de carter moteur avec ça, refait des pas de vis sur des fixations de carbu... ça sauve en dernier recours.

J'ai retrouvé quelques photos de la dernière vidange de ma Duke. A mon avis il y a suffisamment de matière, quoiqu'un peu juste sur l'intérieur, pour percer/tarauder et y placer un filet rapporté. Un serrage modéré des vis du capot de filtre avec un peu de frein filet bleu devrait permettre du futurs démontages sans soucis.
N'importe quel véritable mécano est capable de faire ça pour une poignée d'€.

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Merci pour la rapidité de vos réponses!

Je vais appeler mon mecano demain matin à la première heure pour lui évoquer vos solutions de filet rapporté, filetage/perçage à la taille supérieure, essai avec une vis plus longue, taraudage plus profond, produit de réparation pour fonte d’alu, serrage avec frein filet.

C’est un concessionnaire multi-marques qui, je pense est assez compétent mais qui ne veut pas s'embêter avec des bricolages peu couteux surtout pour un client qui vient d’effectuer son entretien lui même et qui n’a pas acheté la duke chez lui (je l’ai achetée d’occasion). Visiblement pas très serviable...

Pour ce qui est du diamètre du trou taraudé restant, la différence par rapport à celui de la deuxième vis (intacte) doit être de 1/2mm supplémentaire(s) maxi (de mémoire).
La matière restante sur le coté est donc quasiment identique à l’origine.

Me voila rassuré quand à l’éventuelle corrosion provoquée par le défaut d’huile moteur.

Dommage que le compartiment filtre à huile soit solidaire du carter moteur.

Je vous tiendrais au courant du dénouement de cette mésaventure mais je crains de devoir trouver un autre mécano car il n’a pas l’air motivé de prendre une quelconque responsabilité sur une réparation même si minime et préfère la solution de facilité (qui pluset la plus rentable) du changement de bloc moteur.

Bonne soirée à vous!

Ce serait abusé Westox que tu sois obligé de changé tout le moteur juste pour une histoire de vis à 50 centimes Ton mécano abuse vraiment de ne pas te proposer d'autres solutions.
Surtout que ça m'étonnerais que ce soit plus simple et plus rapide de changer tout un moteur plutôt que de bricoler un pas de vis...

Pinpin et Seblob, il n'existe pas une résine qui pourrait prendre l'empreinte de la vis (ou un metal style étain)?
Sur un forum bricolage, j'ai trouvé cette solution: "J'utilise de l'ARALDITE RAPIDE pour remplir le trou, sécher, puis trou avec la perceuse, et hop!". Faire un essai dans un objet avant serait surement mieux... Mais c'est peut être un peu sale comme technique...

Le risque en agrandissant le trou, c'est que si on se rate on perfore le compartiment du filtre ,ce qui serait une catastrophe...

Kyu a écrit:

Pinpin et Seblob, il n'existe pas une résine qui pourrait prendre l'empreinte de la vis (ou un metal style étain)?
Sur un forum bricolage, j'ai trouvé cette solution: "J'utilise de l'ARALDITE RAPIDE pour remplir le trou, sécher, puis trou avec la perceuse, et hop!". Faire un essai dans un objet avant serait surement mieux... Mais c'est peut être un peu sale comme technique...

Le risque en agrandissant le trou, c'est que si on se rate on perfore le compartiment du filtre ,ce qui serait une catastrophe...

Oui c'est aussi une solution mais perso je lui préfère le bi-composant métallique EN DERNIER RECOURS pour des raisons de tenue au temps et à la température.
Ça avait mieux tenu que l'araldite pour la fixation d'un carbu qui au-dessus du moteur devait en plus supporter de fortes vibrations. Le carter que j'avais recollé c'était encore plus grave... cassé à cause d'un coup de massette car impossible de dégager le carter d'une 104ZS (GTI du pauvre à l'époque) coincé par un axe solidaire dont le manchon de connexion cannelé était vrillé (moteur gonflé à 110cv mais la boite n'avait pas aimé). La réparation était comme une soudure.

Il y a seulement quelques jours on s'est résolu à faire une réparation du radiateur de la Shiver de @pfc1 avec une sorte d'araldite haute température mais il n'a pas encore fait de tests moteur vraiment chaud. En plus de la température il y a la pression du circuit de refroidissement... il devrait valider ça bientôt.

Pour en finir avec le bi-compo métallique et l'araldite, il y avait de nombreuses fuites sur les pastilles de sablage de ma R21 (il y a longtemps... Renault mettait dans le circuit de refroidissement un liquide corrosif à l'époque). A chaque nouvelle fuite je mettais une vis noyée d'araldite... plus tard il m'a fallu recourir encore au bi-compo métallique pour combler entièrement les pastilles, ça n'avait plus jamais fuit par la suite.

Il serait préférable d'aller voir un vrai mécano... pas forcément auto/moto car on peut trouver des ateliers qui savent poser des filets rapportés dans les entreprises du coin pour une bouteille de Pastaga.
Il vaudrait mieux un taraudage + filet rapporté car il ne faut pas oublier que le capot doit être démontable. Les filets rapportés sont en acier, ils ne devraient plus poser de problème de filetage par la suite, de même qu'il faut mettre des vis neuves en acier plutôt que celles en alliage cassant qu'on trouve sur toutes les bécanes de nos jours. La colle ou le bi-compo métal sont plutôt un dernier recours, le montage risque d'être plus définitif... comme dit @Kyu il faut faire des essais.

Pareil, je n'ai pas parlé de réparer à la pâte bicomposant parce que je pense que pour le moment il y a quand même plus fiable à faire, tarauder plus gros ou monter un filet rapporté.

Mais si je devais réparer celà à la pâte bicomposant je ne me verrais pas trop par la suite devoir visser et dévisser dans cette pâte et alors je ferais une modifs pour que soit collé par de la pâte bi composant comme des goujons qui resteraient alors tout le temps sur le moteur, et çà serrait des écrous qu'il faudrait visser et dévisser pour fermer ou ouvrir le logement du filtre.

Faut penser que coté PRO, le travail est sensé ètre garantie donc plus on sort du "domaine de confort" du pro, moins il se sent de faire le taf.

Du coup, je suppose que dans pas mal de "gros" garage moto et voiture, le genre de garage qui fait plus de l'entretien que de la réparation, si il faut personne n'a jamais installé un filet rapporté de sa vie .
Car il faut bien comprendre une chose, il fut un temps ou un véhicule était simple à entretenir, donc dans la majorité des cas l'entretien c'est le proprio du véhicule qui le faisait, et il amenait son véhicule "chez le mécano" le jour ou il avait un problème mécanique sur son véhicule.

Avec la complexification des véhicules (a mon sens plus volontaire qu'accidentelle) tout semble prévu pour compliquer la vie du simple particulier, qui ne peut donc plus faire "facilement" l'entretien lui même. Du coup un "garage mécanique" est devenu la plupart du temps en endroit ou l'on ne fait PAS vraiment de mécanique, on ne fait que faire des vidanges, changer des filtres, changer des plaquettes de frein, etc.
Refaire des filetages foirés à coup de filet rapporté çà doit pas arriver tous les jours ...

Pour la résine bi composant, çà dépanne bien mais c'est extrêmement pas "garantie" en même temps.
C'est plus pour le "bricoleur" que pour le pro.

Pourtant, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'air retapé avec çà, dernier truc en date, refaire la canalisation de sortie de culasse du liquide de refroidissement d'un vieux tracteur des années 50 ainsi que les raccord d'entrée sur le radiateur et de sortie du radiateur.

Ca remonte a une époque ou les gens mettaient de l'eau là dedans, et pas du liquide de refroidissement, et en plus ils mélangeaient pas mal de métaux, genre une partie c'est du tube de cuivre étamé à l'intérieur duquel il y a des dizaines d'années de dépots de rouille causé par l'oxydation du bloc moteur en fonte, puis plus loin c'est une pièce en acier, puis aprés un élément visiblement en tôle fine à se demander si c'était pas juste la peinture qui empêchait que çà pisse par terre.

Bref, les pièces étant forcément introuvable en neuf, c'était soit je refais tout à neuf mais il faut couper, cintrer, souder, et le tout parfaitement, soit j'essayais de récupérer les vieux éléments en les nettoyant le plus possible et en les renforçant a coup de "résine" pour que çà soit à nouveau étanche .

Pour le moment, c'est parfaitement étanche .

En tant que particulier, je suis seul juge de la méthode que je pense bonne pour réparer un truc.
Un pro m'aurait par contre déçu en me proposant de rafistoler à la pâte bi composant mes pièces de refroidissement.
Je lui aurait plutot justement demandé de prendre pour exemple les vieilles pièces, pour m'en faire des "copies" neuves en les mesurant puis en coupant cintrant et soudant des tubes neuf entre eux.